Poda y Pinzado

 

Poda Drástica - Poda de formación . Poda de Mantenimiento

 



La Poda Drástica es aplicada para cumplir necesidades de nuestro Bonsai, hay que distinguir los tipos de poda que son para diferentes funciones, esta la poda Drástica , Poda de formación ,Poda de mantenimiento .

Poda Drástica: esta poda sirve para cuando, solo es aprovechable una parte del tronco y la base de raíces, debemos ir con mucho cuidado pues es una operación muy estresante es aconsejable que este tipo de operación de realice en dos años tomando todas las precauciones posibles .

El primer año podaremos dejando un muñón para evitar la retirada de savia al tronco , para las confieras dejaremos una rama por debajo de cada corte , esta evitara que el árbol se muera , si no la dejamos la muerte es asegurada.

Las ramas se cortan con tijeras podadora usando siempre pasta selladora en todos los cortes que hagamos para evitar que se deshidraten ,la época mas adecuada para hacer esta operación es al principio de la primavera justo antes de la brotación .

El segundo año se cortaran los muñones que dejamos el año anterior, para ello usaremos las podadoras cóncava, para que la herida cicatrice antes y las heridas sean menos visibles al paso del tiempo ,Nota Antes de cortar los muñones elegir el frente del árbol para que sean menos visibles las heridas y pensar si queremos dejar algún trozo para crea Jin o leña muerta

Poda de Formación

Poda de formación : ya lo dice su nombre es para formar se efectúa cuando se adquiera un árbol tanto de vivero como de yamadori . Esta solo se suele hacer una vez en la vida del Bonsai es mas suave que la drástica, por ello es mucho menos peligrosa debemos cuidar la época en la que la aremos es recomendable a principios de primavera pondremos pasta selladora en cada corte como siempre que hagamos una herida profunda o grande .

Para que no tengamos que arrepentirnos del corte de alguna rama podemos hacer antes de cortar un boceto sobre papel y dibujar lo que pretendemos hacer y lo que deberla ser en un futuro.

Debemos seleccionar las ramas y para ello ya debemos saber que estilo de árbol queremos hacer , luego elegir el frente del Bonsai ,dividir el tronco en tres tercios , el primero es el de la base de las raíces y el ultimo el que termina en el ápice, el primer tercio se suele dejar libre de ramas en el segundo se sitúa la primera rama que suele ser la mas gruesa o la mas destacada y debe crecer lateralmente .debemos cortar las ramas que estén por debajo de esta las superiores se dejaran alternas a lo largo del tronco evitando que ninguna crezca hacia el frente hasta llegar al tercer tercio y allí ya dejaremos crecer en todas direcciones incluso hacia el frente

Poda de mantenimiento

Poda de Mantenimiento: este tipo de poda es la que usaremos para corregir el crecimiento de los árboles , como ya sabemos todas las ramas deben recibir luz, por esto eliminaremos todas las ramas que crezcan hacia arribo o hacia abajo las que se crucen con otras las que crecen hacia el interior , evitando que los brotes nuevos se ahoguen por falta de aire y luz si aplicamos esta tiónica conseguiremos una silueta triangular , con la base mas amplia que en la copa .

Sabéis que se puede formar un bonsai solo con la técnica de la poda , a un que los resultados mas naturales se consiguen combinando esta técnica con la del alambrado ,la poda produce ángulos demasiado agudos en el tronco y ramas mientras que el alambrado los produce mas suaves .

Podemos hacer estas podas en el invierno y durante la estación de crecimiento , si la hacemos en invierno se llama poda de aclareo se trabaja sobre brotes y ramas ya lignificadas , el objetivo de esta poda es ordenar el crecimiento de las ramas para la prisma estación vegetativa , si la realizamos durante la época vegetativa se le llama pinzado y se trabaja sobre brotes verdes o semi duros de este mismo año .

La poda de dejar crecer y cortar es muy sutil combinada con ramas guma , mediante el uso de las ramas gruesas conseguimos que las ramas y el tronco engorden rápidamente.

 

Defoliado y Pinzado

LAS HOJAS
LA DEFOLIACIÓN EL PINZADO



Las hojas son una parte muy importante de las plantas que desarrollan más funciones. La misión de estas es captar los alimentos ;el casi 100% de la materia seca que forma el tronco, las ramas y las raíces está constituida por los glúcidos que las hojas han fabricado. Una hoja joven no come pero cuando ya ha alcanzado la mitad de su crecimiento ya empieza a exportar nutrientes al resto de la planta .Las hojas obtienen las sustancias nutritivas tanto del aire como del suelo. Absorción del C02 (dióxido de carbono) y CO (óxido de carbono ), del aire mediante la fotosíntesis . Gracias a la acción de la clorofila se produce una reacción entre el hidrógeno procedente del agua y el carbono y oxígeno procedente del anhídrido carbónico del aire . El carbono es alimento esencial del árbol, a partir del cual puede fabricar el almidón y los azúcares que necesita. Las hojas evaporan agua para regular su temperatura . El intercambio de agua que en ellas produce es superior a las necesidades de la fotosíntesis e impulsa la circulación de la salvia por todo el árbol . Las hojas también bombean del suelo sales minerales en disolución procedente del suelo; ésta es la segunda fuente de alimentos del árbol. El tiempo más largo de permanencia de una hoja sobre un árbol es de siete u ocho años en algunos abetos .la mayoría de las hojas, incluso en los árboles de hoja perennes, caen y son remplazadas cada año.

Estructura de la hoja.

Parénquima: tejido vegetal constituido por células.

Cloroplastos: partes de las células que contienen clorofila

La Cutícula: una capa externa protectora.

Loa estomas: unos agujeros por donde traspiran que se abren o cierran según la luz el calor la humedad.

Limbo: Parte laminar de la hoja .

Pecíolo: o pedúnculo que une la rama a la hoja .

Vaina: engrosamiento del pecíolo en el punto inserción al tallo.

Nerviaciones: prolongación ramificada del pecíolo, formadas por dos clases de tejidos: xilema que lleva agua y sustancias minerales a las células y el floema que trasporta los alimentos producidos en dichas células al pecíolo por donde pasan al tallo .

Hay distintas formas de hojas , incluso en las mismas especies y dos tipos o más en un mismo árbol (no en todos) juvenil y follaje adulto, sin olvidar los cotiledones. Por su estructura pueden ser : simples o compuestas . por su forma , lanceoladas, palmada, oval , acicular, etc...

Defoliación



La defoliación : Los árboles en general tienen yemas de" repuesto" en las axilas de las hojas (yemas axilares) y otras yemas distribuidas de forma aleatoria por todas partes (yemas adventicias) en previsión de posibles emergencias durante el período vegetativo. De forma natural los árboles se demolían por sí solos si pasan sed durante el verano y vuelven a brotar inmediatamente , sin esperar la nueva primavera. También después de una tormenta en la que el viento pierde dejar un árbol casi sin hojas éste se recupera brotando nuevamente. Sabiendo esta "previsión" de los árboles podemos aplicarla a nuestras intenciones haciendo una defoliación sabiendo que el árbol al necesitar seguir haciendo la función clorofílica, volverá a brotar dentro de un mismo período de crecimiento.

La defoliación consiste en podar todas o parte de las hojas de un árbol para crear un otoño artificial y una segunda primavera dentro del mismo año. tiene sus ventajas e inconvenientes .

Que objetivos obtendremos con la defoliación :más ramificación y entrenudos más cortos.

mejor color en otoño.

reducción de tamaño de las hojas.

frenar partes vigorosas .

equilibrar el vigor por todas partes igual.

otra ventaja es que se puede trasplantar en seguida de la defoliación. Cuando defoliar

una vez que han madurado las hojas y tras un periodo prudencial para fortificar el árbol. En general a partir de 30 ó 45 días después de la brotación. la mejor época desde principios de junio hasta medianos de julio. Si se hace más pronto las ramas nuevas no estarán bien formadas y por consiguiente no brotará con suficiente vigor. Si se hace a finales de julio al árbol le costará brotar debido al calor y puede debilitarse e incluso puede que no vuelva a brotar . Dependerá de la especie, (nota también depende de donde estéis cultivando los bonsai yo hablo de mi clima en Mallorca ) hay que informarse debidamente y tener muy claro que si se retrasa la brotación se desequilibra el árbol

Como defoliar

Se cortan las hojas por el pecíolo, dejando 3 ó 4 mm. del mismo no es aconsejable cortar la hoja dejando un trozo de la misma, sólo se hace en caso de algunos árboles concretos como la haya . Sólo en caducifolias: se quitan todas las hojas con alguna excepción o bien se quita sólo las hojas de algunas zonas para equilibrar. las coníferas en general sólo se quitan agujas de forma parcial . siempre hay que conocer el caso específico.

Defoliación parcial

Con la poda de ciertas hojas (defoliación parcial) suprimiendo hojas demasiado grandes sobre todo en el tercio superior del árbol conseguiremos equilibrio. Un síntoma de buena salud y equilibrio del árbol debería tener todas las hojas del mismo tamaño y brotar uniforme. Podemos emplear la técnica de la defoliación parcial en quitar sólo una determina cantidad de hojas , no todas y se hace quitando algunas hojas viejas o demasiado grandes , o bien en una parte del árbol buscando siempre el equilibrio en todas partes de un bonsai. Los bonsais viejos admiten sólo la defoliación parcial. Quitar las hojas viejas y si esta muy sano volverá a brotar. con esta técnica se puede conseguir que brote hacia la parte interior pero sobretodo el árbol ha de estar muy sano y vigoroso. Se puede empezar cuando las hojas están maduras, pero es mejor en junio.

Observaciones después del desfoliado

DESPUÉS de defoliar poner el árbol al sol para ayudar a la nueva brotación .NO dejar partes de la hoja ,eliminar la hoja totalmente. NO abonar inmediatamente antes o después. CONTROLAR el riego ya que el árbol no tendrá la misma necesidad de agua. TRATAR con fungicida para evitar que los hongos penetren por las heridas que se hacen al podar las hojas. Mas observaciones: Sólo debe realizarse el desfoliado en árboles fuertes y bien abonados anteriormente. En el caso de un árbol caducifolio con problemas de drenaje, se puede trasplantar desfoliándolo. Se puede desfoliar la mayoría de los árboles de hoja caduca menos los frutales y de flor. Los árboles de flor y fruto no es aconsejable porque se malograría la floración del año siguiente la formación de estos árboles es mejor hacerla en junio. En los pinos se han de podar los brotes y pinzar además de quitar agujas viejas de forma sistemática . Pensar siempre en la formación del bonsai si hay una rama que se quiere engrosé, no defoliar . Defoliar el resto del árbol y dejar esa rama con todas sus hojas . Lo mismo hay que tener en cuenta con el pinzado.

El Pinzado



El pinzado es la poda que se realiza en las ramas en crecimiento durante el periodo vegetativo, es una operación muy importante para mantener el equilibrio del árbol al repartir su vigor en todas las zonas del mismo. El objetivo del pinzado es formar las masas de follaje , mejorando la apariencia del árbol aclarando partes demasiado espesas y equilibrando el vigor de las distintas partes. Con el pinzado se obtiene un mayor número de ramas ramificación mas fina y ramas de segundo orden, se acorta el entrenudo la distancia entre las hojas y al haber más ramas y más hojas éstas serán más pequeñas. El pinzado mejora la apariencia del árbol aclarando partes demasiado espesas y con su practica se mantiene la formación deseada o prevista para un futuro. pues si se quiere que una rama se alargue no hay que pinzar hasta conseguir el tamaño largo grosor necesario para la formación .

Como Pinzar

Se pinza durante todo el periodo de crecimiento desde abril hasta agosto. las fechas varían según la especie o clima , Se empieza a pinzar cuando las ramas ya tienen cierto tamaño entre 7 u 8 hojas. El motivo es que las hojas que se van a dejar estén maduras y que ya puedan realizar el trabajo de la fotosíntesis. Pinzar demasiado pronto puede debilitar el árbol .Hay que saber que el pinzado puede debilitar el árbol porque es un estímulo para su crecimiento y al pinzar el árbol tiene que seguir brotando y creciendo y un árbol débil no resistiría ese constante crecimiento. El pinzado se va repitiendo cada vez que hace falta durante el periodo desde abril hasta junio o agosto . Tener en cuenta SÓLO se pinzaran aquellos árboles que estén sanos y vigorosos y que hayan sido bien abonados en el año anterior. La forma practica de hacer lo variará según el tipo de árbol. En general se hará de forma equilibrada por zonas: por ejemplo en la parte de arriba la más vigorosa se dejarán una o dos hojas. en la zona intermedia de vigor del árbol se dejaran dos o tres hojas y en la parte baja dejaremos unas cuatro hojas . En las coníferas se seguirá la misma idea ya que el tipo de hojas o agujas es distinto y se hará en los brotes nuevos dejando una parte de los mismos dependiendo de la zona del árbol en la que se encuentren. El pinzado es una técnica que no hay que descuidar y que hay que hacerla de forma sistemática todas las veces que haga falta durante el periodo citado. Para pinzar bonsais de mas de 40cm. de altura empezar a pinzar cuando las ramas se han alargado 7cm., se cortan dejando dos hojas e ir equilibrando. Bonsais pequeños de unos 20 cm. empezar cuando las ramas tengan 3 cm. y dejar dos hojas en abril y mayo ir equilibrando y dejar la medida para las más débiles. Los árboles de de flor y fruto hay que dejar sin pinzar tres meses después de la brotación para dar tiempo a que maduren los brotes de flor del año siguiente. En cada época pinzar correctamente para conseguir una buena ramificación y equilibrio del árbol. Si el bonsai está sano salen una o dos ramas del punto que se ha pinzado dejarlas al tamaño correspondiente . En ese momento quitar las dos hojas que se dejaron la primera vez y entonces es posible que ramifique donde estaban las dos primeras hojas y más atrás . El pinzado normal puede producir que sólo ramifique por la parte de fuera, por eso está técnica es buena para que ramifique por dentro esta técnica se puede hacer ya en mayo. De mitad de julio y agosto los árboles duermen cuando llega la temperatura a 33º se paran y no crecen por ello no se pinza durante el verano. Las hayas se pueden podar fuerte en junio después de la primera brotación esté madura y sin haber pinzado previamente como se suele hacer con las hayas, entonces hacen una ramificación fina y hacia atrás . Pinzar no es complicado si se tiene en cuenta el hacerlo en el momento adecuado y pensando siempre en equilibrar el árbol se ha de hacer con tijeras apropiadas que estén bien afiladas o con los dedos según la especie . En otoño hay que pinzar sólo las puntas de las ramas que son muy vigorosas y que se escapan para mantener el árbol equilibrado pero no hay que pinzar igual que en primavera porque este tipo de poda estimularía el crecimiento del árbol y en esta época es muy importante que el árbol se dedique a reponer y cargar energias para el año siguiente .

 

 

 

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